Форум » » зарисовки о классике » Ответить
зарисовки о классике
maksimkas140: эту тему я хочу посвятить описанию доступной модернизации и тюнинга наиболее распространенных автомобилей на наших дорогах-это, конечно, вазовская классика. Описания, советы и подсказки приведенные здесь в разных разделах будет интересна как и начинающим тюнингистам, так и уже опытным драйверам и рейсерам. з.ы. В данный момент собираю шаху моей жене, вот на этом примере и просто из известных мне вещей буду отписывать статейки с фотоматериалом
Ответов - 6
maksimkas140: Основная проблема задней подвески жигуля - это реактивные тяги. Конечно уже не рессоры, слава богу, но конструкция далека от идеала. Главный минус - это тяга Панара(поперечная тяга м/у балкой моста и домиком кузова). Дело в том, что при наезде на характерную неровность, тем более а повороте, происходит смещение балки заднего моста, что приводит к характерной "переставке" автомобиля по изображенной на рис 2 траектории на величину "х". в критических ситуациях при прохождении виража "ходом"(без сброса газа) возможен нежелательный срыв задней оси автомобиля в скольжение. Причем вероятность срыва оси больше в правом повороте, поскольку появляется ускорение "а", воздействующее на кузов автомобиля в потивоположном направлении ходу заднего моста. Существует радикальный вариант решения этой проблемы - изменение кинематики движения(хода) балки заднего моста, т.е. изменение конструкции поперечной тяги и мест ее крепления. Добавляется еще один "домик" - приваривается к кузову(рис-3) и кронштейн реактивных тяг(вертолет), который крепится на ось, вваренную в чулок моста. При этом , в ходе сжатия пужин моста возникает ускорение "а-1", вертолет проворвчивается с ускорением "а-2" и угловой скоростью "U". Благодаря этому кузов проседает равномерно, а качение моста уже не может спровоцировать смещение и занос задней оси. Но это я описал наиболее радикальный, качественный и, к сожалению, самый дорогой способ изменнения задней подвески. Рассмотрим более дешовые способы решения проблемы. Как не сделать газонокосилку? Допустим, что на автомобиле уже установленны жесткие аморты и заниженные пружины, а в повороте все равно достаточно большие крены. Следующий пример решения - установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости. задний стаб из тех, что продают предназначен для установки снизу, под чулком моста. Так что есть все шансы собирать стабом люки или косить траву на даче Попробывали как-то раз поставить стаб над балкой моста. Дело конечно не быстрое и удобнее всего совместить с ремонтом подвески. Для этого необходимо раскидать одну из сторон(лучше правую). Снимаем пружину, амортизатор, короткую и длинную продольные тяги, может понадобиться отсоединитьтормозной шланг и с помощью матери начинаем стаб запихивать. Располагать стаб необходимо так, чтобы он не мешал ходу амортизаторов. Длинну косточек стаба следует уменьшить, т.к. они здорово торчат из-под машины. Удачи потом собрать все обратно. Почти халява. Гораздо проще и дешевле установить сдвоенные длинные и короткие продольные тяги. Они дадут почти тот же эффект как и стаб. Ведь задняя балка почти торсион, просто надо усилить жесткость крепления балки. Можно использовать комплект тюнинговых тяг или обычных, т.к. при такой установке разницы почти не ощущается. Но придется срезать задние поддомкратники, на кузове сделать дополнительные кронштейны из уголков, под дополнительные тяги. из салона необходимо места крепления усилить хотя бы толстыми железками. Ну а к чулку желательно приварить тоже кронштейны из уголков(хотя некоторые ничего не варят, а просто не ставят эти кронштейны - впринципе и так нормально все держится) отрывающийся "домик". Последнее,что хотелось бы добавить, что кронштейн крепления тяги Панара к кузову необходимо усилить "косынками" со стороны арки и около "колдуна", а колдун вообще выкинуть нах, не нужен он. Желаю удачи в тюнинговых начинаниях. Теперь берем бутылочку пива, кайфуем и наслаждаемся
ВОЛК: отанокакк
maksimkas140: чтобы избавиться от подобных кренов, имея уже установленную жесткую подвеску, необходимо усилить стабилизатор поперечной устойчивостию Итак, в данной статейке попытаюсь осветить изготовление и установку двойного переднего стабилизатора на классику. Для этого нам потребуются купить следующие запчасти: 1. Передний стабилизатор 2101. Номер по каталогу ВАЗ - 2101-2906010 2. Стойка стабилизатора 2110 в количестве 4-х штук. Номер по каталогу ВАЗ - 2110-2906050 3. Подушка штанги стабилизатора 2121 в количестве 2-х штук. Номер по каталогу ВАЗ - 2121-2906040 4. Антикор (антигравий) Сначала нужно приготовить крайние крепления для второго стабилизатора к первому. Берем стойки стабилизатора 2110 и вытаскиваем из них резиновые втулки (те, которые без металлической трубочки). Разрезаем стойки и свариваем кольца (на фото обведены ) по две штуки (то есть нужно разрезать 4 стойки и получить 4 колечка) и вставляем обратно вытащенные резиновые втулки (можно прибегнуть к помощи фэйри дабы облегчить свою учать). Вот что должно получится. Теперь берем свежекупленный стабилизатор и подрезаем с каждого края на 7-8 см. С него снимаются крепления к лонжерону. В итоге остается просто голый стабилизатор, подрезанный с краев. На следующем этапе мы берем подушки стабилизатора 2121 и надеваем их на новый (обрезанный) стабилизатор в те места, где стаб крепится к лонжерону. После того, как подушки встали на свои места, берем новый cтабилизатор с этими самыми подушками и вставляем в крепления, расположенные на снятом с машины стабилизаторе. Далее берутся изготовленые ранее крепления, и надеваются на края стабилизаторов как показано на фото (крайне рекомендуется применить фейри для упрощения процедуры одевания втулок, иначе вы их просто не натянете на свои места). Ну, собственно, сдвоенный стаб и готов. а так все выглядит после установки перед установкой рекомендую удалить остатки фэйри и пробрызгать стаб антигравием. З.Ы. не используйте в качестве смазки масло или вдшку-жижа остается внутри сопряжения деталей и резинки могут повыскакивать из мест креплений, более того масло может разъедать резину, а фэйри просто высыхает. Теперь кайфуем и наслаждаемся.
ВОЛК: самое муторное-это поиски резинок в яйца стаба,если вдруг они испортятся,и натягивать яйца(не свои!) на стаб!
maksimkas140: да не, якили натягиваются достаточно хорохо, а вот чтобы портились-такого еще не видел, бывает сварка рвется на яйках, а так конструкция вполне надежна
maksimkas140: вспомнил тут на днях о еще одной доработке задней подвески. Как известно, положение моста относительно кузова регулируется поперечной тягой, которая имеет строго определенную длину, и крепится одним концом за кузов. Соответственно при изменении расстояния от кузова до моста в меньшую степень (занижение) мост будет уходить влево на определенную величину, что не самым лучшим образом сказывается на управляемости, режиме работы карданного вала да и длинных и коротких тяг. Короче, подвеска работает неправильно. Значит, нужно подобрать длину тяги под каждый конкретный уровень занижения (завышения в случае лифта НИВЫ). Берем тягу, режем её в соотношении 1 к 3-м и дополнительно вырезаем 10-12см у длинного куска.!!!!!!!!Строго разметте место вставки втули, чтобы она не помешала ходу аморта!!!!!!! Покупаем втулку регулировки схождения от 2108 с контргайками - 2 штуки, болт стяжки рулевых тяг от 2110, двусторонний. Так же купите банку пива Выпейте пиво разрежьте банку так, чтобы у вас получился лист алюминия. Разрежьте его на две полоски и заверните втулку, ибо втулка на 1мм меньше внутреннего диаметра тяги. При этом в один кусок тяги вставляйте втулку длинным концом, а в другой - коротким. Соедините тяги болтом, затяните, чтобы резьба не люфтила, приложите и выровняйте по металлической балке тягу, чтобы она не была дугой, и прямо по линейке приваривайте втулки, дабы не повторить моей ошибки ))) Непрямая тяга грозит поломкой тяги при сильном боковом ударе (заносе). Вот и все. Ставим тягу и регулируем положение моста, после чего контрим втулки гайками. Конструкция видна на фотографиях: Теперь кайфуем и наслаждаемся.
полная версия страницы